回顾2004年上海时装周，社会风潮中反映出的奢侈品牌对实体时装秀的渴望和必要性。尽管当年的疫情影响全球经济，但包括Dior、Louis Vuitton、Chanel、Hermès在内的18个品牌依然选择举办实体时装秀，以及20场活动以静态展示形式进行。这些品牌平均只邀请了此前嘉宾数量的20%至25%，展现出奢侈品牌对于行业恢复正常运作的迫切需求。
数据监测机构Launchmetrics首席执行官Michael Jaïs指出，纽约时装周上最成功的两场秀都是小型的实体活动，这些信息在当下的社会环境下显得尤为重要。当时的人们对于2021年的期待逐渐务实化，从目前的情况看，等待变得没有意义，奢侈品牌已经不能指望快速度过疫情危机。
过去头部奢侈品牌竞争体现在规模上的“军备竞赛”上，现在这样的投入可能会转移到线上。这并不意味着品牌节省营销预算，而是随着互联网整体环境进入存量竞争阶段，流量正在变得越来越贵。在中国，奢侈品牌正在为了在各大流量平台上拥有更具优势的曝光度而豪掷重金。而这些从实体活动中转移的预算，在实体活动恢复后，也很难再抽回。
因此，大型时装秀在越长时间内无法举办，观众就越有可能越快遗忘时装秀，并适应数字化传播形式。最终人们迎来的不是时装秀的回归，而是部分传统淘汰。此外，一些核心品牌正式将对时装秀反思投射到行动上，使得传统日程不再能原封不动地回归。
