回顾2020年9月的实体时装秀，可能已经成为过去时光的回忆。随着疫情的影响，法国高级定制和时装联合会决定取消本月举办的巴黎男装周和巴黎高定时装周所有现场走秀活动。尽管法国于去年12月15日解除了封锁状态，但餐馆、酒吧、影院等仍处于关闭状态。
在当前社会环境下，1月19日到24日的巴黎男装周只能通过数字化形式进行，而少数计划举办实体秀的品牌则可以录制或直播无观众的时装秀。甚至核心品牌如Louis Vuitton和Dior最初希望在健康条件允许的情况下举办小型有观众的实体时装秀，但目前仍未确认最终安排。
现在看来，那些在大部分时候依然渴望让行业回归正轨的大型奢侈品牌尤其是那些有实力的品牌，其选择冒险举办实体时装秀出于一种实用主义。当具有社交影响力的人不在现场，他们自己及其追随者对线上时尚事件参与度较低。在数据监测机构Launchmetrics首席执行官Michael Jaïs的话语中，“纽约时间最成功两场秀都是小型实体活动。”
即便如此，现在的情况与几个月前相比也有了巨大的变化。人们对于2021年的期待逐渐务实化，从目前情况看，等待变得没有意义，奢侈品牌已经不能指望快速度过疫情危机。这并不意味着品牌节省营销预算，而是在互联网整体环境进入存量竞争阶段，流量正在变得越来越贵。
因此，大型时装秀在越长时间内无法举办，就更容易让公众忘记而适应数字化传播形式。而一旦核心成员开始将对传统反思投射到行动上，如Gucci所做的一样，将每年的发布形式颠覆，这样的改变也自然导致传统规则松动。
此外，一些评论人士认为专业人士集中专注衣服和工作目的是一种值得铭记的情态。但这也值得商榷，因为设计师致力于建立独特主张，如Bottega Veneta等致力于返璞归真的方式邀请VIP客户和KOL而非媒体精英，这其实也是对传播中介角色的返璞归真探索。
总之，无论何时能恢复正常，时代已迈向新的步伐，每个品牌都需要个性化地探索自己的窗口期，不断调整以适应不断变化的情境。
