回顾2020年9月的实体时装秀，可能已经是“前瞻之光”。当时虽然疫情仍在蔓延，但高端品牌如Dior、Louis Vuitton、Chanel和Hermès依然选择举办实体秀，并且仅邀请了以往嘉宾数量的20%至25%，展现出奢侈品牌对恢复行业正常运作的渴望。然而，这些实体活动现在看起来似乎是在“回光返照”。
尽管数字化手段在大部分情况下效果不佳，当没有社交影响力人士参与时，其参与度较低，线上时装秀产生的声量通常低于线下。数据监测机构Launchmetrics首席执行官Michael Jaïs指出，纽约时装周上最成功的两场秀都是小型实体活动。
目前的情况与几个月前相比有巨大的变化。人们对于2021年的期待逐渐务实化，从而认识到等待变得没有意义，而奢侈品牌需要更有效率地调动资源。在外部条件受限的情况下，不再是关于是否能举办实体时装秀的问题，而是如何更有效率地使用资源。
随着互联网环境进入存量竞争阶段，流量变得越来越贵。在中国，奢侈品牌为了在各大流量平台上拥有优势曝光度而投入重金，这些从实体活动中转移的预算，在恢复后很难抽回。大型时装秀无法长时间举办，将导致观众遗忘并适应数字化传播形式，最终迎来的不是时尚界的回归，而是部分传统模式彻底淘汰。
核心品牌开始将对时尚界反思投射到行动上，使得传统日程不再可行。一旦核心成员出走，如开云集团旗下的Gucci带头颠覆发布形式和公共日程，对于其他品牌来说自然会松动。而Balenciaga、Saint Laurent和Bottega Veneta也开始奉行不同的日程，以自己的节奏进行发布。这使得业界看到令人惊讶的情境，即这些品牌完全依照自己节奏进行发布。
评论人士Angelo Flaccavento认为，“专业人士纯粹出于观赏衣服和工作目的集中在一起，这是一种值得为后来铭记的态度”，但这一观点也值得商榷。设计师或致力于建立独特主张的品牌如Bottega Veneta更加愿意邀请与其亲近的人群，如VIP客户和小型KOL，而非媒体精英。这也是对时尚界返璞归真的探索，在半个多世纪前，主要受众是消费者而非媒体。
无论何時能恢复正常， 时装秀都将继续作为营销事件，但现在人们不再追求它产生一呼百应效果，而是在探索如何将它作为精细化经营素材融入多层级传播过程中去，每个品牌个性化探索窗口依然未关闭。
