回顾2020年9月的实体时装秀，可能已经是“过往情景”的一抹回忆。随着疫情的持续影响，法国高级定制和时装联合会决定取消原定于本月举行的巴黎男装周和巴黎高定时装周所有现场走秀活动。尽管法国于去年12月15日解除了封锁状态，但餐馆、酒吧、影院等仍然未能开放，而对于时尚活动，也有明确指示，不得让公众参加。
在这种社会环境下，1月19日到24日的巴黎男装周以及接下来的高定时装周只能通过数字化形式进行，一些品牌计划举办实体秀也只能录制或直播无观众的时装秀。甚至包括Louis Vuitton和Dior这样的核心品牌，他们最初希望在健康条件允许的情况下举办小型有观众的实体时装秀，但目前还未确认最终安排。
与此同时，奢侈品牌如Dior、Louis Vuitton、Chanel、Hermès选择了在疫情期间举办实体时裝秀，这种做法可以看作是一种对行业正常运转的渴望。但这些品牌选择冒险举办实体时间表明出于一种实际主义，因为数字化手段通常效果不佳，当社交媒体影响力的人士不在场的时候，他们及其追随者对线上活动参与度较低。
数据监测机构Launchmetrics首席执行官Michael Jaïs提出了这一点，他指出纽约秋季系列中最成功两场秀都是小规模实体活动。在当前情况下，对于2021年的期待变得务实起来，从目前态势看，等待恢复似乎没有意义，因为奢侈品牌无法迅速渡过疫情危机，最重要的问题不是是否能举行实体展示，而是在受限外部条件下的资源调动效率问题。
过去头部奢侈品牌竞争主要集中在对规模大的“军备竞赛”，现在这种投入可能会转移到线上。这并不意味着减少营销预算，而是因为互联网环境进入存量竞争阶段，流量成本越来越贵。在中国市场尤其如此，那里奢侈品为了更好的曝光率而大肆花费。而这些从传统活动中转移出的预算，在传统模式恢复后很难重新获得。
因此，大型公共事件长时间无法开展，将导致观众逐渐淡忘并适应数字化传播方式，最终迎来的是部分传统元素彻底淘汰，并非简单回归。核心成员退出后，即使是基础规则也会发生变化，如开云集团旗下的Gucci领导了颠覆性创新，将每年的发布数量削减至两场，其它旗下的Balenciaga、Saint Laurent和Bottega Veneta也开始独立节奏发布系列。此前Bottega Veneta跳过米兰春季系列直接发布视频沙龙式私密展览，这显示了一种向沙龙形式的小型化趋势返回，同时将全球视角纳入考虑范围内。
评论人士Angelo Flaccavento认为，“专业人士纯粹为了欣赏衣服和工作目的集中一致，是值得铭记的一种态度——精英主义？不，是专业精神。”但这也引发讨论：人们正在设计师品牌和独特主张强调的Bottega Venetta身上看到，这些企业现在更愿意邀请亲近嘉宾而非曾被视为权威媒介精英。这反映了对原始意义上的时尚展示返璞归真，以及半个世纪前，只有消费者才是主角的情景重现。
无论何时回到正常状态，时代演变中的服饰展览将继续作为营销工具，但2021年，它们不再寻求产生广泛共鸣，而是探索如何融入多层次传播策略中，以提高细分市场价值。每个 品牌都在寻找自己节奏窗口期，没有关闭。
