回顾2020年9月的实体时装秀，可能已经成为过去的回光返照。疫情的影响仍然在2021年初无法让时尚产业迎来时装周日程的恢复。法国高级定制和时装联合会决定取消将于本月举行的巴黎男装周和巴黎高定时装周所有现场走秀活动。
尽管法国于去年12月15日解封，但餐馆、酒吧、影院等仍处于关闭状态。根据巴黎总部指示，无论是时装秀还是其他活动，都不应该让公众参加。在当前社会环境下，1月19日到24日的巴黎男装周和之后的高定时顺只能通过数字化形式进行。
核心品牌如Louis Vuitton和Dior最初希望在健康条件允许的情况下举办小型有观众的小型实体时装秀，但目前仍未确认最终安排。与此同时，包括Dior、Louis Vuitton、Chanel、Hermès在内的一些品牌选择了静态展示形式进行各自20场活动，每个品牌平均只邀请了以前嘉宾数量的20%至25%。
奢侈品牌冒险举办实体时衣大多出于一种实用主义，因为数字化手段并不理想，当具有社交影响力的人不在现场，他们自己及其追随者对线上时间秀参与度较低。在纽约和伦敦2019年的秋季及冬季期间，线上时间秀产生的声音量总体上是不如线下的时间周。
现在情况与几个月前相比也有巨大的变化。大人们对于2021年的期待逐渐务实化，从目前看等待变得没有意义，奢侈品牌不能指望快速度过疫情危机，最重要的问题不是是否能举办，而是在所有竞争者外部条件受限的情况下如何更有效率地调动资源。
过去头部奢侈品牌竞争体现在规模上的“军备竞赛”，现在这样的投入可能会转移到线上，这并不意味着节省营销预算，而是流量正在变得越来越贵。这也意味着大型时候式游泳池长时间无法举办，将使得观众越快遗忘而适应数字化传播形式，最终迎来的不是时候式游泳池返回，而是部分传统彻底淘汰。
另一方面，一些核心品牌正式将对時裝秀反思投射到行动上，時裝週已經無法原封不動地回歸傳統規則。開云集團旗下的Gucci首先對傳統時裝週發布形式與公共日程進行颠覆，并且其它集团旗下的Balenciaga、Saint Laurent 和 Bottega Veneta 也开始奉行不同的節奏。此舉讓業界看到了令人驚讶的情境，即開云集團旗下的每個品牌也完全依照自己的節奏進行发布，這種趨勢顯示著時代變遷，以及傳統模式被打破後新的可能性被探索出來。
